И килу победить можно
24.01.2008
Обычно под капусту отводится достаточно много места на участ-ке — иначе хороший урожай не вырастишь. Участки у нас относительно небольшие, вот и получается, что возвращать капусту на прежнее место не раньше чем через четыре года, как того требуют правила, никак не получается. Угроза килы возрастает многократно. Может, есть какие-то особые препараты или агроприемы, позволяющие избежать заражения огорода этой болезнью?
М. Степанова.
Кила — действительно одна из наиболее опасных грибных болезней капусты. Страдают от нее также редька, репа, редис, горчица, брюква. Даже сорняки из семейства капустных не могут перед ней устоять. Поражает и рассаду, и взрослые растения, способна свести на нет все заботы и труды огородника.
Распознать килу можно только при тщательном осмотре корней по особым, похожим на желваки наростам или вздутиям. Но для этого капусту придется выдернуть из земли. Если же ее не удалять из почвы, то поставить правильный диагноз сложно, так как заразившаяся рассада практически ничем не отличается от здоровой. Она лишь несколько отстает в росте, да и то если болезнь развилась очень рано и сильно. Вот почему надо особенно тщательно осматривать рассаду при высадке.
Другой симптом, который должен вас насторожить, — заметное привядание растений, особенно в жаркое полуденное время, и остановка их роста: капуста мелкая и хилая. При этом нижние листья желтеют, а остальные — сизые или чуть синеватые. Кочаны плохо формируются, вырастают недоразвитыми, растения легко выдергиваются из почвы.
Если больную капусту или ее остатки после срезки вилков держать на грядке, то наросты загниют, разрушатся и возбудитель килы попадет в почву. А жизнеспособность он сохраняет более пяти лет, выдерживая морозы до 15°С.
Не стоит думать, что инфекция остается на одном и том же месте. При поливе, с талыми водами, частичками почвы на инструментах и обуви она распространяется по огороду. Бессменное выращивание капуст-ных культур помогает распространению килы и повышает ее агрессивность. Через какое-то время весь участок будет непригоден для капусты, а ее урожай снизится в два и более раз.
Можно ли противостоять коварной инфекции? Справиться с килой помогут простые правила. В первую очередь, не размещайте капусту по капусте. На небольших участках как можно активнее используйте растения-сидераты — они оздоравливают почву и помогают сократить необходимый разрыв в севообороте. Поскольку возбудитель килы развивается на других капустных культурах, некоторых цветах, например, левкое, а сорняки даже служат ему «домом», не забывайте о чередовании культур. Лучшие предшественники: морковь, свекла, зеленные культуры, лук, горох, фасоль.
Независимо от того, больна капуста или нет, обязательно выдергивайте и удаляйте с участка оставшиеся после срезки кочанов кочерыги. Обнаружили вздутия или наросты — не разносите болезнь по огороду, сложите растительные остатки на полиэтиленовую пленку или плотную бумагу и сожгите на костре.
Кила сильнее развивается на тяжелых, малогумусных, переувлажненных, кислых почвах. Поэтому мероприятия, направленные на улучшение структуры и кислотности, защитят от болезни. С осени на будущую грядку внесите мел, известь или доломитовую муку, а в лунку при посадке — торф и песок. Для обеззараживания почвы в каждую добавьте 35 — 40 граммов свежегашеной извести и перемешайте с почвой.
Чем крепче и сильнее растение, тем меньше шансов у килы его поразить. Такой простой прием, как окучивание капусты после каждого полива и подкормок, усилит рост дополнительных корней, и растение будет получать необходимое питание. И даже когда оно заболело, окучивание поможет получить урожай.
Если все же кила «прописалась» на огороде, то семена перед посевом на рассаду выдержите в «Иммуноцитофите» или «Силке» и ими же опрысните растения при завязывании вилков, а при высадке рассады полейте капусту 0,4-процентным раствором коллоидной серы. Против килы также помогает перкальцит. Его можно разбросать по поверхности (300 — 400 г/кв.м), а затем заделать граблями на глубину 10 — 15 сантиметров или внести в посадочные лунки (по 60 граммов). Препарат расходуется более экономно, если приготовить болтушку (на 10 л воды 1 килограмм глины, 0,5 коровяка, 100 граммов перкальцита). В нее опускают корни капустной рассады перед высадкой.
И обязательно выбирайте устойчивые к киле сорта белокочанной капусты. Как правило, в аннотациях к семенам указывается, насколько сорт способен противостоять этому заболеванию.
Посадка чеснока — одна из главных забот огородников
Хороший урожай, как известно, начинается с подготовки почвы. Для чеснока необходимо отводить участки, которые не задерживают весенние талые воды, чтобы не вымокли озимые сорта и не опоздать с посадкой яровых форм. Почва тщательно готовится с осени. Под перекопку вносят удобрения из расчета 50 — 60 граммов суперфосфата и 30 граммов сульфата аммония или комплексное удобрение (аммофоску) в дозе 80 — 100 граммов на 1 квадратный метр.
Перед посадкой семенной материал строго отбирается по основным признакам: форме луковицы, количеству зубков, их весу. Осматривается каждый зубок.
Посадку производят на хорошо выровненной почве по заранее намеченным рядам. Ширина междурядий для озимого чеснока 40 — 45 сантиметров, в ряду между зубками — 8 — 10 сантиметров. Глубина заделки зубков 8 — 10 сантиметров, что способствует хорошей перезимовке. На 1 квадратном метре размещается 22 — 25 растений. Лучшие сроки посадки озимого чеснока — конец сентября — первая половина октября. Впрочем, здесь необходимо делать «поправку» на погоду. Если осень относительно теплая, то с посадкой можно задержаться на недельку-другую, чтобы чеснок раньше времени не пошел в рост. После посадки чеснок при необходимости поливают. Еще раз повторим совет, который давали раньше: залог высокого урожая — хороший компост и крупные зубки («Каково семя, таково и племя»).
Яровые сорта высаживают в возможно ранние сроки весной рядовым способом с междурядьями 25 — 30 сантиметров и расстоянием между зубками в ряду 8 — 10 сантиметров. Глубина заделки зубков — 5 сантиметров.
Подготовила Ольга АРНАУТОВА
М. Степанова.
Кила — действительно одна из наиболее опасных грибных болезней капусты. Страдают от нее также редька, репа, редис, горчица, брюква. Даже сорняки из семейства капустных не могут перед ней устоять. Поражает и рассаду, и взрослые растения, способна свести на нет все заботы и труды огородника.
Распознать килу можно только при тщательном осмотре корней по особым, похожим на желваки наростам или вздутиям. Но для этого капусту придется выдернуть из земли. Если же ее не удалять из почвы, то поставить правильный диагноз сложно, так как заразившаяся рассада практически ничем не отличается от здоровой. Она лишь несколько отстает в росте, да и то если болезнь развилась очень рано и сильно. Вот почему надо особенно тщательно осматривать рассаду при высадке.
Другой симптом, который должен вас насторожить, — заметное привядание растений, особенно в жаркое полуденное время, и остановка их роста: капуста мелкая и хилая. При этом нижние листья желтеют, а остальные — сизые или чуть синеватые. Кочаны плохо формируются, вырастают недоразвитыми, растения легко выдергиваются из почвы.
Если больную капусту или ее остатки после срезки вилков держать на грядке, то наросты загниют, разрушатся и возбудитель килы попадет в почву. А жизнеспособность он сохраняет более пяти лет, выдерживая морозы до 15°С.
Не стоит думать, что инфекция остается на одном и том же месте. При поливе, с талыми водами, частичками почвы на инструментах и обуви она распространяется по огороду. Бессменное выращивание капуст-ных культур помогает распространению килы и повышает ее агрессивность. Через какое-то время весь участок будет непригоден для капусты, а ее урожай снизится в два и более раз.
Можно ли противостоять коварной инфекции? Справиться с килой помогут простые правила. В первую очередь, не размещайте капусту по капусте. На небольших участках как можно активнее используйте растения-сидераты — они оздоравливают почву и помогают сократить необходимый разрыв в севообороте. Поскольку возбудитель килы развивается на других капустных культурах, некоторых цветах, например, левкое, а сорняки даже служат ему «домом», не забывайте о чередовании культур. Лучшие предшественники: морковь, свекла, зеленные культуры, лук, горох, фасоль.
Независимо от того, больна капуста или нет, обязательно выдергивайте и удаляйте с участка оставшиеся после срезки кочанов кочерыги. Обнаружили вздутия или наросты — не разносите болезнь по огороду, сложите растительные остатки на полиэтиленовую пленку или плотную бумагу и сожгите на костре.
Кила сильнее развивается на тяжелых, малогумусных, переувлажненных, кислых почвах. Поэтому мероприятия, направленные на улучшение структуры и кислотности, защитят от болезни. С осени на будущую грядку внесите мел, известь или доломитовую муку, а в лунку при посадке — торф и песок. Для обеззараживания почвы в каждую добавьте 35 — 40 граммов свежегашеной извести и перемешайте с почвой.
Чем крепче и сильнее растение, тем меньше шансов у килы его поразить. Такой простой прием, как окучивание капусты после каждого полива и подкормок, усилит рост дополнительных корней, и растение будет получать необходимое питание. И даже когда оно заболело, окучивание поможет получить урожай.
Если все же кила «прописалась» на огороде, то семена перед посевом на рассаду выдержите в «Иммуноцитофите» или «Силке» и ими же опрысните растения при завязывании вилков, а при высадке рассады полейте капусту 0,4-процентным раствором коллоидной серы. Против килы также помогает перкальцит. Его можно разбросать по поверхности (300 — 400 г/кв.м), а затем заделать граблями на глубину 10 — 15 сантиметров или внести в посадочные лунки (по 60 граммов). Препарат расходуется более экономно, если приготовить болтушку (на 10 л воды 1 килограмм глины, 0,5 коровяка, 100 граммов перкальцита). В нее опускают корни капустной рассады перед высадкой.
И обязательно выбирайте устойчивые к киле сорта белокочанной капусты. Как правило, в аннотациях к семенам указывается, насколько сорт способен противостоять этому заболеванию.
Посадка чеснока — одна из главных забот огородников
Хороший урожай, как известно, начинается с подготовки почвы. Для чеснока необходимо отводить участки, которые не задерживают весенние талые воды, чтобы не вымокли озимые сорта и не опоздать с посадкой яровых форм. Почва тщательно готовится с осени. Под перекопку вносят удобрения из расчета 50 — 60 граммов суперфосфата и 30 граммов сульфата аммония или комплексное удобрение (аммофоску) в дозе 80 — 100 граммов на 1 квадратный метр.
Перед посадкой семенной материал строго отбирается по основным признакам: форме луковицы, количеству зубков, их весу. Осматривается каждый зубок.
Посадку производят на хорошо выровненной почве по заранее намеченным рядам. Ширина междурядий для озимого чеснока 40 — 45 сантиметров, в ряду между зубками — 8 — 10 сантиметров. Глубина заделки зубков 8 — 10 сантиметров, что способствует хорошей перезимовке. На 1 квадратном метре размещается 22 — 25 растений. Лучшие сроки посадки озимого чеснока — конец сентября — первая половина октября. Впрочем, здесь необходимо делать «поправку» на погоду. Если осень относительно теплая, то с посадкой можно задержаться на недельку-другую, чтобы чеснок раньше времени не пошел в рост. После посадки чеснок при необходимости поливают. Еще раз повторим совет, который давали раньше: залог высокого урожая — хороший компост и крупные зубки («Каково семя, таково и племя»).
Яровые сорта высаживают в возможно ранние сроки весной рядовым способом с междурядьями 25 — 30 сантиметров и расстоянием между зубками в ряду 8 — 10 сантиметров. Глубина заделки зубков — 5 сантиметров.
Подготовила Ольга АРНАУТОВА